Bass-Preamp selbst bauen mit Gehäuse und Platine


  • #1.282
Insbesondere das Ansprechverhalten auf unterschiedlich hohe Input-Signale musste angepasst werden. Und der Output war anfangs recht low und musste daher etwas geboostet werden.
 
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  • #1.283
Vor ein paar Monaten bin ich über einen Beitrag im Internet gestolpert. Dieser beschrieb, wie die Dioden-Clipping-Schaltung, wie sie in vielen Overdrives genutzt wird, auch mit einer s.g. Röhren-Doppel-Diode bewerkstelligt werden kann. Besonders interessant fand ich, dass es sich um ein Low-Voltage-Umsetzung handelt. Ob nun Zufall oder nicht, hat der kanadische Hersteller Broughton Audio ein Pedal verkauft, welches anscheinend ebenfalls eine "Dioden-Röhre" verwendet.
Ich habe viel experimentieren müssen, um eine stabile Spannungsversorgung für die Röhrenheizung erzeugen zu können. Interessant ist, dass das Clipping-Verhalten der Röhre und somit der Sound der Schaltung sehr von der Heizspannung abhängt. Daher habe ich eine variable Heizspannungs-Versorgung gewählt. Zumindest auf dem Steckboard funktionierte es ganz gut und klang auch noch recht vielversprechend:
tube_diode.jpg
 
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  • #1.284
Handelt es sich bei der Gleichrichterröhre um EAA91 oder EABC80 ?
 
  • #1.285
Die Röhre sieht aus wie aus "Krieg der Welten"
 
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  • #1.287
.....um in einem Overdrive oder Verzerrer ohne Röhren auszukommen hab ich vor genau 40J mal eine Schaltung gesehen/ gehört, wo im Rückkopplungszweig eines OP verschiedene Dioden eingebaut waren.

So aus der Erinnerung:
Immer je 2, Kopf an Kopf: im unteren Spannungsbereich Germanium, im mittleren Si4148 und für höhere Spannungen dann Si und 2 Ge und das Kopf an Kopf.

Die Widerstandsdimensionierung und die exakte Schaltung habe ich nicht mehr im Kopf. Könnte eine ELEKTOR oder ELRAD (Funkschau vermutlich weniger) Schaltung gewesen sein.
Der Aufwand war hoch, der Sound aber wirklich gut.
Aber bei den Preisen für Ge-Dioden (kosteten damals nix) heutzutage könnte es mit Rö billiger aber nicht einfacher sein.

Leider finde ich die Schaltung nicht mehr. Unser Gitarrist ist auch nicht mehr erreichbar.
 
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  • #1.288
Ich habe auch schon einige interessante Artikel in alten Publikationen entdeckt, die ich auch nach und nach (zumindest mal) auf dem Steckboard realisieren und testen möchte.

Die obige Schaltung klang in meinen Ohren sehr gut, so dass ich sie in ein Gehäuse verpackt habe:
valve_clipper_front.jpg


valve_clipper_open.jpg


Die gleiche Schaltung, nur etwas erweitert, ergab dann diese Bastelei:

valve_clipper_II_front.jpg


valve_clipper_II_open.jpg
 
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  • #1.290
Wird es den Kolben nicht ein wenig warm darin?
Die Version mit nur einer Röhre wird deutlich wärmer, als die Version mit den beiden Röhren. Das mag aber daran liegen, dass dort ein Spannungsregler für die Röhrenheizung verwendet wird, der sehr warm wird.
 
  • #1.291
Wird es den Kolben nicht ein wenig warm darin?
die müssen ja nicht verstärken, das sind reine Dioden. Von daher ist die Speisung auch einfach, man muss nur stabil mit 6.3V und 300mA heizen, denn man muss keine Gitter mit 150V+ vorspannen.

@disssa die 5726 sind ja Doppeldioden (also Gleichrichterröhren). Heisst das, dass Du im VC II insgesamt vier Dioden am Start hast?
 
  • #1.292
die müssen ja nicht verstärken, das sind reine Dioden. Von daher ist die Speisung auch einfach, man muss nur stabil mit 6.3V und 300mA heizen, denn man muss keine Gitter mit 150V+ vorspannen.
Die (Dioden-) Röhren reagieren sehr empfindlich auf die anliegende Heizspannung. Das ist ja auch der Kniff bei der obigen Schaltung, dass die Heizspannung unter 6.3V liegt. Erst dann stellt sich eine (hörbare und erwünschte) Verzerrung ein.
@disssa die 5726 sind ja Doppeldioden (also Gleichrichterröhren). Heisst das, dass Du im VC II insgesamt vier Dioden am Start hast?
Jupp
 
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  • #1.293
Häufig bekomme ich Anfragen, um diese missglückten Reparaturversuche zu "heilen":
01.jpg

Die DC-Buchse sollte ausgetauscht werden. Wahrscheinlich wurde versucht, die einzelnen der drei Anschlüsse freizulöten. Dabei wurde dann die Buchse herausgedrückt. Das Lötzinn auf der anderen Seite der PCB war jedoch noch nicht geschmolzen, so dass die Leiterbahnen mit abgezogen wurden. Beim Entlöten muss man peinlichst darauf achten, dass wirklich jegliches Lötzinn entfernt wird. Auch aus den Durchkontaktierungen. Das sind Fehler, aus denen ich (leider) auch lernen musste. Mit Entlötlitze wurde ich nicht wirklich warm.
0001entlöt.jpg

Also habe ich es lange Zeit mit einer s.g. Entlöt-Pumpe versucht.
02.jpg

Das funktioniert ganz gut. Wichtig ist, dass man beim Entlöten nicht die Platine berührt, sondern dass man nur die "Beinchen" des jeweiligen Bauteils erhitzt. Dabei sollte man ruhig etwas mehr Zeit investieren, damit das Lötzinn auch auf der gegenüberliegenden Seite geschmolzen ist. Ansonsten passieren die o.g. Leiterbahn-Abrisse.

Wenn man jedoch gerne und vor allem häufiger etwas enger bestückte Platinen reparieren möchte, kommt man nicht umhin, in eine hochwertigere Entlötpumpe zu investieren. Ich habe ein paar marktübliche Modelle getestet und habe die Hakko FR-301 für mich entdeckt:
04.jpg

Die hat den Vorteil, dass man u.a. verschiedene Spitzen verwenden kann:
03.jpg

So nutze ich für Bauteile wie z.B. Widerstände, Kondensatoren etc. gerne eine Spitze mit 1mm Durchmesser, für Potis Spitzen mit 1,3 mm Durchmesser. Damit sind super saubere Ergebnisse möglich:
05.jpg

Wie schon geschrieben: Nur das Beinchen ordentlich heiß machen und dann absaugen. Nicht die Platine berühren!

Weitere Vorteile der Hakko sind, dass die Spitzen auch bei laufendem Betrieb gewechselt werden können. Dazu habe ich mir die Schnellwechsler-Station gegönnt:
hakko_c5046.jpg
 
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  • #1.294
Nach vielen Versuchen mit anderen Geräten bin ich vo 2 Jahren auch bei der Hakko gelandet, kostet einmal mehr, dann hat man aber Ruhe.
 
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  • #1.295
Mal wieder ein Versuch, ein Pedal in das Pedal-Board freundlichere 125B Format umzubauen:
bild01.jpg

Es handelt sich um den Prototypen. Daher sieht man noch die Korrekturen... ;-)
 
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  • #1.296
Rechts ganz viel Voodoo, links der in meinen Ohren identische Sound:
rbd.jpg

Aber diese dicken Elkos und Kondensatoren sowie die Kohleschichtwiderstände vermitteln schon einen ganz wertigen Old-School-Sound...
 
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  • #1.297
Was ist denn die Vorlage?
 
  • #1.298
Was ist denn die Vorlage?
rbd.jpg

Zugegeben: Das Original sieht echt schick aus. Es vermittelt auch einen sehr wertigen Eindruck. Aber das Format ist eher Board-untauglich. Ein Batteriefach könnte man auch im kleineren 125B-Format unterbringen.
Damnation ist hierzulande eher unbekannt. Schade eigentlich, denn sie bauen ein paar sehr gute Bass-taugliche Teile.
 
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  • #1.299
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  • #1.300
Irgendwie seltsam, dass es so viele Bass Distortion Pedale gibt. Klingen für mich alle sch..... Ich mache wohl die falsche Musik.
 
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