Mesa Boogie Home - Mesa Engineering

  • #4.981
Deine Lötstellen schauen gut aus, besser als meine, dass muss ich neidvoll zugeben...
 

  • #4.983
Ich komme gerade aus dem Üraum vom Test des Walkabout.

Löppt perfekt, toller Sound mit röhrigen Anteilen, bei Master zu sehr leise, kein Brumm, nur etwas Rauschen, wenn man den Master hochzieht (dann ist es aber schon seeehr laut!).

Die Eingangsabschwächung vor dem Impedanzwandler muss ich noch etwas anpassen, bei Master ca. 9 Uhr ist er schon sehr laut.

Endspurt...
 
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  • #4.984
BTW: Weiss jemand, was das für ein Zeug ist, mit dem z. B. Mesa die Flachbandkabel und andere Bauteile fixiert? Heisskleber wird es nicht sein in einen Amp, der warm werden kann, oder?
 
  • #4.986
Joooo, ich hab mich entschieden, der D180 darf mich verlassen 😢

Ich bekomme im Januar meinen alten AD200 zurück, der zwischendurch zunächst beim @anbra und jetzt beim @rootbert gewohnt hat.
Letzterer hat den jetzt wieder orange gemacht (sic!) - aber nun gut, man kann nicht alles haben....

Wenn also einer von euch Bock auf einen optisch und technisch gut erhaltenen D180 hat, meldet euch gerne per PN 🍻

Anhang anzeigen 972005
Moin...wer hat den AMP nun eigentlich gekauft ?
 
  • #4.987
Moin Leute,

das ist jetzt hier vielleicht nicht der ganz treffende Fred aber ich benötige mal eure Hilfe und eure Schwarmintelligenz. Ich bin ein technischer Analphabet und ihr Jungs habt´s ja echt drauf. Der Sachverhalt: Ich könnte einen Dynacord Eminent T2 bekommen. Der Besitzer schreibt mir folgendes dazu:

" Nb: er ist ein Cold-Backup, weil gleicher NT und AÜ wie der Imperator. Hätte Der Imp ´nen Defekt in einem der beiden Teile, hätte ich die dem Eminent entnommen. Die Röhren sind alt, die Potis ranzig, die Elkos zum Teil etwas nicht mehr richtig gut.

Da wäre etwas Arbeit drin. Huh. Nicht wenig zum Aus -und Einlöten. Im Endstufenteil kann man die FolKos drin lassen, da hatte ich die letzten 40 Jahre noch nie ´nen Defekt. Aber Trimmer, Widerstände und Elkos sollten ausgetauscht werden, wenn man ein soundmäßig befriedigendes Erlebnis haben will."


Ich verstehe da nur Bahnhof. Kann mir jemand sagen, was der Austausch der Teile bzw. Reparatur ca. kosten würde? Und wo man das im Raum Mainz/Wiesbaden machen lassen kann?

Ich bedanke mich für eure Hilfe schon mal im voraus. :bier:
 
  • #4.988
Wenn man das selbst machen kann ist das ok, wenn nicht würde man das einen wirtschaftlichen Totalschaden nennen.
 
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  • #4.989
Moin Leute,

das ist jetzt hier vielleicht nicht der ganz treffende Fred aber ich benötige mal eure Hilfe und eure Schwarmintelligenz. Ich bin ein technischer Analphabet und ihr Jungs habt´s ja echt drauf. Der Sachverhalt: Ich könnte einen Dynacord Eminent T2 bekommen. Der Besitzer schreibt mir folgendes dazu:

" Nb: er ist ein Cold-Backup, weil gleicher NT und AÜ wie der Imperator. Hätte Der Imp ´nen Defekt in einem der beiden Teile, hätte ich die dem Eminent entnommen. Die Röhren sind alt, die Potis ranzig, die Elkos zum Teil etwas nicht mehr richtig gut.

Da wäre etwas Arbeit drin. Huh. Nicht wenig zum Aus -und Einlöten. Im Endstufenteil kann man die FolKos drin lassen, da hatte ich die letzten 40 Jahre noch nie ´nen Defekt. Aber Trimmer, Widerstände und Elkos sollten ausgetauscht werden, wenn man ein soundmäßig befriedigendes Erlebnis haben will."


Ich verstehe da nur Bahnhof. Kann mir jemand sagen, was der Austausch der Teile bzw. Reparatur ca. kosten würde? Und wo man das im Raum Mainz/Wiesbaden machen lassen kann?

Ich bedanke mich für eure Hilfe schon mal im voraus. :bier:

Hallo,

in dem Thread "Die schönen alten Dynacords" kommst Du vielleicht eher ans Ziel....

Grüße
 
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  • #4.990
Moin...wer hat den AMP nun eigentlich gekauft ?
Niemand, steht noch im Praum….
Ich wollte mich die Tage mal mit dem lieben @matteagle treffen, vlt finden wir ja was schickes zum tauschen…..

Es sei denn du schreist vorher hier?
 
  • #4.992
Ich habe einmal eine Frage zu meiner Konstruktion des neuen Walkabout Netzteils. Hier der Schaltplan:

Walkabout PCB 2 Greinacher einfach.jpg


Links Eingang 230V AC aus einem 10VA Trafo 12V - 230V, ausserdem 12,6V DC für die Röhreinheizung (wird nur durchgeschleift). Ausserdem +/- 15V für die Vorstufe, wird von der 700AS eingespeist, und es können zwei Jumper für Masseverbindungen gesetzt werden, wenn es brummt.

Die Schaltung ist eine einfache Greinacherschalltung zur Spannungsverdopplung, die ohne Last ca. 560V DC an R5 erzeugt. Danach folgen wie im Original drei RC-Siebglieder, ein viertes ist auf der Preamp-Platine. Das bedeutet: null Brummen.

Unter Last (ca. 6mA am Ausgang) liegen die im Schaltplan geforderten 385V an, das funktioniert alles bestens, kein Brumm, gutes Signal, guter Klang.

Mein Problem:

Wenn ich den Amp einschalte, sind die Röhren kalt und ziehen deshalb keinen Strom. Die Leerlaufspannung an den Kondensatoren C5 bis C7 steigt kurzzeitig auf ca. 540V an. Zwar nur für ca. 5 sec, trotzdem 40V über der maximal erlaubten Spannung der Elkos. 550V-Typen habe ich in dem Format nicht gefunden, die großen axialen Elkos passen nicht drauf (die Platine darf nicht wesentlich größer werden), radiale 47-100uF/550V gibt es scheinbar nicht.

Deshalb habe ich versucht, die Spannung an diesen Elkos mit drei in Serie geschalteten Zenerdioden auf ca. 447V zu begrenzen, um die Elkos zu schonen. Das funktioniert aber nicht!!

Wenn ich zwei 200V und eine 47V oder 33V Zenerdioden einbaue, geht die Spannung an C5 trotzdem auf über 500V hoch! Deshalb habe ich R5 in einer Versuchsschaltung durch ein 10k 4W-Poti ersetzt. Mit keinem Widerstand konnte ich die Zenerdioden dazu bringen, bei 447 oder 433 V zu begrenzen, die Spannung übersteigt den Zenerwert im Moment des Einschaltens aber weiterhin deutlich. Wenn ich die Spannung mit R5 so einstelle, dass sie am Ausgang der Schaltung unter 500V bleibt, erreiche ich die 385 Volt nicht, wenn die Röhren warm sind (max. ca. 340V).

Kann mir jemand erklären, warum das nicht funktioniert? Die Zener-Reihenschaltung kann man so machen, das habe ich oft gesehen.

@disssa ? @lazarus_04 ? @Stratitis ?
 
Zuletzt bearbeitet:
  • #4.993
Ich würde da nicht so ein Heckmeck machen und mindestens 600V Typen einbauen. Elkos unterliegen Alterung + Derating und für den Dauerbetrieb brauchst Du etwas Reserve, damit das dauerfest ist. Hinzu kommt die zulässige / mögliche Fluktuation im Spannungsnetz von 230V +/- 10%, die berücksichtigt werden muss. Diese Zenerdioden Geschichte benötigt ja eine definierte Last, damit Dir die Dioden nicht abrauchen und Du musst die Toleranz der Dioden berücksichtigen (+/-10% je nach Typ?).
Für Deine Gleichrichter Dioden hast Du die Sperrspannung ja auch passend gewählt - denke ich.
(Max. Scheitelspannung = 253V * 1,41 -> ca. 357V, Sperrspannung der Dioden muss min = 2x Scheitelspannung -> UF5007 800V sollte passen).

Bei namhaften Herstellern könntest Du unterstellen, dass die Nennspannung einen großzügigen Abstand zur maximal möglichen Spannung hat. Verlassen würde ich mich darauf aber nicht.
Primer - zum Schmökern.
 
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  • #4.994
Ich denke, ich ersetze die Hochvolttypen durch je zwei kleinere (und billigere) 300-350V-Typen in Serie mit doppelter Kapazität und installiere je zwei Parallelwiderstände. Das ist billiger und ergibt 600-700V Spannungsfestigkeit und die Zener können weg. Aber schon wieder neue Platinen...

Alternativ schalte ich am Ausgang einen Lastwiderstand parallel zur Last und passe ich R5 so an, dass die Spannung unter 480V bleibt. Mit 68-100uF als ersten Elko in der Greinacher kann man ja höhere Ströme generieren. Tricky!

Oder ich akzeptiere 340V Anodenspannung, was aber den Sound verändern kann.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • #4.995
So aus dem Bauch heraus würde ich sagen der Spannungsteiler R3/4 ist ein bisschen zu hochohmig. Ampeg hat 220k drin, andere sogar nur 100k. Ansonsten bin ich bei Quarkfrosch, nimm lieber Elkos mit höherer Spannung. Es ist gut, wenn man dauerhaft 20% Abstand von der Obergrenze hält.
 
  • #4.996
Das Problem mit den Parallelwiderständen ist der Strom, den sie ziehen. Der Spannungsverdoppler kann nur ein paar mA liefern, wenn die Widerstände zu viel ziehen, fehlt der Strom für die Röhren.
 
  • #4.997
....ich würde die Spannung an den Z-Dioden einzeln messen, denn Toleranz hin oder her, so hoch wie beschrieben dürfte die nominell auf 447V begrenzte Spannung nicht werden.

Andere Frage: warum möchtest Du unbedingt auf 385V an den Widerständen vor Röhren-Anoden?

Ampeg machts beim B1 nicht und auch Dynacord hat bei den Vollrö-Vorstufen nur 250V.
Soll angeblich ebenfalls gut und rauschfrei funktionieren (beide Versionen habe ich. Kann nichts Negatives berichten).

Würde die Spannungsverdopplung sparen.
Ausserdem gibts auch hochspannungsfeste Spannungsregler (TL783? ohne nachgeschaut zu haben) die liefern statt etlicher RC-Glieder auch saubere DC.
Deine Verdopplerschaltung dürfte den Bauteilen grösseren Stress und Alterung bereiten.

Nur mal so als Idee. Dann genügt eine einfache Brücke und normale C's
 
  • #4.998
Die Idee beim Umbau ist, den Sound der Vorstufe (ich gehe mal von einer linearen Original-Endstufe aus) 1:1 zu erhalten. Der Sound der Vorstufenröhren hängt meines Wissens ziemlich von der Höhe der Anodenspannung ab, deshalb versuche ich, die 385V am Ausgang des Netzgerätes möglichst genau einzuhalten.
 
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  • #4.999
Moin,

mich hat ein übler Infekt niedergestreckt, ausserdem viel Familie...

Es geht aber in die Endgerade. Das Netzteil funktoniert einwandfrei bis auf zwei Einschränkungen:

1. Beim Start brauchen die Röhren etwas Zeit, damit sie warm werden und dann Anodenstrom ziehen. In dieser Zeit geht die Ausgangsspannung mangels Belastung kurz auf über 550V hoch, das überleben die Elkos nicht lange (ich habe zur Zeit 500V-Typen drin).

2. Wenn die Verbindung zur Vorstufe nicht gegeben ist (Service oder ähnlich), passiert das Gleiche, nur halt permanent und nicht nur ein paar Sekunden.

Das bedeutet, dass die Elkos ziemlich schnell hinüber sein werden, wenn ich es so lasse. Hier noch mal der Schaltplan:

Walkabout Netzteil.jpg

Um das erste Problem zu lösen, kann ich C5, C6 und C7 oder einige von ihnen vergrössern. Dann steigt die Zeitkonstante der Ladungsspannung, sodass sie so langsam hochgeht, dass 450V nicht überschritten werden (auf der Preamp-Platine liegt noch eine Siebstufe mit einem 450V-Elko).

Das zweite Problem kann ich mit 600V-Elkos umgehen. Oder mit R8 eine zweite Last einbauen, die die Spannung begrenzt. Die Endspannung von 385V werden dann mit den Widerständen R5-7 durch Probieren eingestellt. Da ist mir nicht ganz klar, ob das klappt, da es sich um ein Absenken und wieder Hochdrehen der Spannungen handelt, was auf ein Nullsummenspiel herauskommen kann. Also tricky.
Verdoppeln der C5-7 wie bei C3 und C4 würde das Platinenformat sprengen. Wäre aber billiger.

Hat noch jemand eine andere Idee? Die Zenerdioden, die ich vorher drin hatte, brachten nichts...
 
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  • #5.000
Ich kann im Moment nicht alles Nachlesen bzgl Netzteil.
Aber evtl wäre es doch einen Vergleich Wert, wenn Du anodenspannungsmässig aus den ca 220V AC erstmal statt der Verdopplerschaltung einen einfachen Gleichrichter nimmst und mit ca 300V hörst, ob es deutliche Verschlechterungen gibt..

Andererseits was spräche dagegen, bei Deiner Schaltung mit ZD und einem IRF820 z.B. auf ca 300-350V Ua zu stabilisieren
 
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