Fretless-Griffbrett abrichten

@whitewater

1. meine erfahrung ist, dass es viel leichter ist, den hals in längsrichtung zu vergeigen als im radius. aber das ist nur mein gefühl ...

2. mit der tischplatte bin ich auch wesentlich gelassener als ihr. selbstverständlich ist eine fensterbank (aus stein) vermutlich wesentlich planer als ein tisch. und bei einer massivholztischplatte, die sich schon massiv verzogen hat, wäre ich auch vorsichtig. aber maschinell hergestellte spanplatten von einiger dicke (man kann ja auch z. b. die arbeitsplatte in der küche nehmen) sind meiner erfahrung nach ziemlich gerade.

das entscheidende ist: die metaller arbeiten mit toleranzen, die meilenweit jenseits unserer toleranzen beim holz liegen. was ich sagen will: ein handelsübliches stahllineal ist für uns holzwürmer genau genug. wenn man tisch und hals mit dem lineal prüft, reicht das.

ich glaube, dass für uns nichtgelernte instrumentenbauer das entscheidende ist, über die anfängerfehler hinwegzukommen und das handwerk so einigermaßen zu erlernen. wer mit unterschiedlichem druck schmirgelt, wird eine banane schmirgeln, egal, wie gerade der untergrund oder der schleifklotz ist. und der könner erzielt auch mit hemdsärmeligem werkzeug ein tadelloses ergebnis.
 

bb9afb37-1d1a-4ec0-821f-67b1c2b9393f-1_all_487.jpg

bb9afb37-1d1a-4ec0-821f-67b1c2b9393f-1_all_447.jpg

Ein Radius Zieheisen ist kein Hexenwerk...
Hab mir vor ein paar Jahren mal aus Langeweile einen upright Bass mit extra langem Griffbrett gebaut......
You live you learn...
 

Ich hab schon andere Dinge auf diese Art und Weise geschliffen. Insofern verzeih, daß ich mir den Fail mit einem Griffbrett erspart habe.
Die Arbeit mit dem ordentlich dafür vorgesehenen Werkzeug, einem Radiusschleifklotz, ist erstaunlich anfängersicher.
 
ICh hatte das hier schon an anderer Stelle mal ausführlicher beschrieben:
Mein geliebter Fretless von Ibanez (SRF700) hatte "ab Werk" im Griffbrett mittig zwei ovale, flache Mulden (vermutlich fertigungsbedingt, weil die Fräse an den Stellen länger stehen blieb, ab und neu angesetzt werden musste o.Ä.), jew. im Bereich von der 2. bis zur 3. Bundposition und in abgemilderter Form noch mal zw. 10 und 12. Bund und noch mal kurz vorm "unteren" Ende. Das führte v.a. bei der obersten Mulde zw. 2. und 3. Position zur Schnarrneigung der A und D Saite, beim Greifen an der 2. Position, bei den höheren betroffenen Lagen waren die Mulden nicht so ausgeprägt bzw. der Saitenwinkel dann schon "steil" genug, dass es da zumindest beim Greifen nicht mehr schnarrte. Aber mich störte das doch zunehmend und ich wollte was dagegen tun.

TLDR: Genutzt hatte ich einen zur Griffbrettwölbung (Griffbrettradius gemäß Spezifikation des Instruments, bei Ibanez siehe Website/"Datasheet") exakt passenden Buchenholz-Schleifklotz (Radius-Schleifklotz) und passende selbstklebende Schleifpapierbögen in drei verschiedenen, sehr fein werdenden Körnungen (genaue Körnungen hab ich nicht im Kopf, kann ich ggf. nachliefern). Vorgehen im Prinzip wie oben in anderen Beiträgen schon geschrieben:

Saiten runter, Sattel raus (sprang beim ersten "Touch" mit dem Schleiflotz von selber rückstandsfei weg), Halsstab entspannen, Hals ist "Neck-Thru", deshalb das gesamte Instgrument auf entspr. Auflagen waagerecht und stabil am Tisch und losgelegt in gleichmäßigen Schüben üder die komplette Griffbrettlänge. Schon beim allerersten Schliff wurden auf einen Schlag sämtliche Unebenheiten auf dem Griffbrett sofort sehr deutlich "sichtbar" durch den hellen Holz-Schleifstaub bzw. die davon freibleibenden Stellen, wo das Griffbrett "Vertiefungen" (siehe oben) aufwies. Nun also gleichmäßig und sauber schleifen, bis die dunklen Stellen fast verschwunden sind, dann mit immer feinder werdender Körnung die Rest-Unebenheiten abarbeiten und gleichzeitig die feine seidenglatte Griffbrettoberfläche wiederherstellen.

Der Rest ist "Business as Usual", Ölen und polieren, Sattelkerben ggf. anpassen, wenn man viel vom Brett "runterholen" musste und dann ankleben, Saiten druff und im Wechsel mit dem Halsstab Schritt für Schritt (dem Hals Zeit zum "setzen" lassen geben) einstellen (i.d.R. geht jetzt die minimale Saitenlage ein ordentliches Stück weiter runter ohne zu schnarren, das Spielen wird zum "Dream"....Auch wenn vielleicht Instrumentenbauer beim Lesen aufheulen, für mich ist der BAss jetzt nahezu Perfekt ;-) Bissl handwerkliches GEschick UND das richtige (zum Instument passende!) WErkzeug ist aber Vorraussetzung, sonst geht das schnell nach hinten los und das Griffbrett ist verhunzt...
 
Zuletzt bearbeitet:
Hey, ich habe jetzt als Bassbauerautodidakt 3 Griffbretter abgerichtet und habe eine ganz eigene Philosophie dabei entwickelt.

Erstmal zum Verständnis - ich bin IHK Drechsler/Elfenbeinschnitzer und Ebenholz ist mein zweiter Vorname ... naja nicht ganz aber alle edlen Werkstoffe bis hin zu Elfenbei etc. sind mir erstmal ausreichend gut bekannt in ihren Eigenschaften und Bearbeitungsmöglichkeiten. Ich habe auch Saxophonbahnen kopiren können, weil eine Idee davon hat wie genau amn da arbeiten muss ohne wirkliche Messpunkte zu haben ... nur damit hier nicht die Diskussion aufkommt von: "da könnte ja jeder kommen..." bin halt nicht Jeder ;-)

Ich hab an eine billigen Rosewood gelernt und dann alle Erfahrungen auf meine aktuellen Bässe übertragen.

(zu den Mulden des Themaeröfners sage ich zum Ende noch was)

Sehr schnell habe ich die Idee eines geraden Griffbrettes verworfen - echte Gitarrenbauer dürfen jetzt hier aussteigen und meine nächsten Ausführungen für Müll erklären ...

Das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass der Hals bei unterschiedlichen Saiten sich unterschiedlich verhält und der Halsstab nur im oberen Drittel wirklich auswirkungen hat. Ich wollte eine möglichst sehr flache Saitenlage, was mit unterschiedlichen Saiten so nicht machbar ist. Hauptsächslich kommt der Effekt der Teilschwingungen zum tragen, weswegen bei einigen Tönen (7.Bund zb) so starke Teilschwingungen der Saiten auftreten, dass man die Saitenläge höher nehmen muss.

Meine Idee war folgende. Es müsste am Ende mit gespannten Saiten eine vollständige Biegung entstehen, die wie eine durchhängende Kette sich progressiv zum 24. Bund hin entwickelt. Also keine gleichmäsige Rundung, sondern zum 24. Bund mehr und zum Sattel hin eher gerade. An diese Form habe ich mich per Hand und Augenmass (wir haben in der Holz- und Elfenbeinwerkstatt per Augenmass alles mögliche Kopiert - in Plastik bis aufs Zehntel genau - Augenmass beinhaltet auch Messen mit Lehren etc. = also nicht einfach nur "hingucken" ;-) herangetastet. Das läuft in etwas so wie eine ebene Fläche fräsen nur mit Feilen in Stahl mit einer Toleranz von einem Zehntel auf 10cm (war mal so ne Übung bei uns ..)

Dabei sind zwei sehr gelungene Bässe herausgekommen mit ultraflacher Saitenlage. Bezahlen würde man das nicht können, weil ich für diesen Prozess die Saiten unendlich oft (habe danach einen neunen Satz gekauft) entspannen musste. Gerade die D und G wollen ja gerne flach sein und haben leer gespielt das Problem in 5.-7. Bund zu rasseln, was man mit dem Spannstab und einer leichten concave vom Hals ausgleichen kann aber das geht eben nicht mit dem Hals im Bereich vom 11.-20. Bund. Dort schlagen die Saiten an wenn diese im Bereich des 5.-10. Bundes gespielt werden ... und daher meine für mcih erfolgreiche Idee den Hals genau in disem Bereich stärker abzuarbeiten und eine curve bei aufgezogenen Saiten zu haben, die dynamisch aber funktional progressiv ist.

Im entspannten Zustand sieht das dann absurd aus, weil der Hals komplett gerade ist bis in etwa dem 8. Bund und dann wie einen Knick bekommt zum Body hin, der wiederum in einer Art Transition abflacht ... erst mit aufgezogenen Saiten funktioniert das dann wieder und sieht "gerade" aus, obwohl es ein gleichmäßiger curve ist.

Der Ahls funktioniert jetzt mit nachspannen auch sehr gut mit unterschiedlichen Saiten von TI bis LaBe alles mit etwas Zeit und nachspannen möglich. Das war vorher nicht so, da musste ich bei den TI die Saitenlage deutlich höher nehmen.

Radium wiederum hab ich total flach gehalten und sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt ...



___________________



Mulden: echt blöd und wirklich viel Arbeit.

Grundregel: Schleife immer ZUR Mulde. Niemals über oder aus der Mulde schleifen.

Versuche vor der Höchsten Stelle anzufangen mit dem Strich und vor der Niedrigsten Stelle aufzuhören.

Schleife nur in eine Richtung und immer mit dem gleichen Druck und dem gleichen Werkzeug.

Im Fall des Basshalses also om 24. Bund zur Mulde anfangen und wenn das getan ist vom Sattel aus und erst zum Schluss alles und dann nciht wideder versauen.

Zum Test:

es schnarrt nicht da wo du greifst - ist kar. Da wo du greifst ist der Anfang der Mulde = du musst eher aufhören mit deinem Strich als da wo du gegriffen hast!

Ich habe die besten Erfahrungen mit 180-240er PApier gemacht, wenig Druck und einem festen Schleifklotz. Bei mir ein iphone4. Dabei habe ich den Druck immer auf der hinteren Seite des klotzes gehabt und mit weniger Druck gegen die Mulde gestrichen ... zum Ende dann auch über die Mulde ohne Druck mit der Vorderseite ddes Schleifklotzes und bis an die Mulde mit Druck und der Hinterseite.


Achtung bei der Arbeit mit langen Schleifklötzen.

Erstens funktioniert das meiner Meinung nach nur bei absolut geraden Hälsen - im entspannten Zustand !!!

Dann ist die Gefahr gegeben, dass du einen Buckel schleifst ... ehrlich gesagt ist das fast unmöglich das nicht zu machen außer dein Klotz ist biegefähig und du kannst concav schleifen, was die Idee eines langen Klotzes absurd macht.

Ich habe die Besten Erfahrungen mit einer iphone4 Länge und etwa 14cm für das Ende der Arbeit gemacht. Verlangt natürlich etwas Gefühl und Fertigkeit.

Ziehklingen füntionieren eigentlich sehr gut, weil ich da merke, wenn der Radius sich ändert = ich also an die Mulde komme. Ist dann halt noch mehr ne Sache von Gefühl.

Zum Ende hin wenn alles erledigt ist habe ich bei 400er aufgehört ... meinem Gefühl werden die Griffbretter bei Ebenholz im polierten Zustand 3000+Wachs eher langsamer und gleiten nicht so gut. Ähnlich wie bei satinierten Hälsen. Deswegen habe ich auch alle Schleifvorgänge trocken gemacht und lieber etwas mehr Geld ins Papier investiert.

Wer es trotzdem richtig schwarz haben möchte, dem sei das hier ans Herz gelegt

1756221404073.png


Achtung das ist farbecht aber mit starkem Alkohol löslich - also mit Isopropanol abgewischt hinterlässt es einen leichten schwarzen Film auf dem Taschentuch ... ansonsten super.
 
hm ... das klingt sehr interessant, aber ich habs leider nicht verstanden ...

welches profil hat dein hals jetzt und warum? vielleicht kannst du eine skizze machen?

ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass die auslenkung der saite am sattel (und natürlich am steg) nahe null ist, am 12. bund am größten. und dass der hals eine dementsprechende kurve haben muss. und diese kurve ist theoretisch ganz gleichmäßig.

wenn ich dich richtig verstehe, machst du eine ungleichmäßige kurve, weil die saite sich bei den teiltönen unterschiedlich stark bewegt. das könnte ja möglich sein, aber diese stellen der besonders starken auslenkung verschieben sich ja, wenn man die schwingende länge der saite verkürzt. wenn ich den hals z. b. für den das tiefste e auf der e-saite optimiere, ist das profil doch vermutlich suboptimal, wenn ich dann im vierten bund ein gis spiele ...
 
Hi,
Ich habe meinen Bundbass zu einem lined Fretless Bass umgebaut. Ist nicht ganz was Du machen willst, aber es gibt ähnliche Arbeitsschritte. Bei dem Video, das ich gemacht habe, kann man auch sehen, wie ich den Hals abschleife. Falls möglich, würde ich den Hals abbauen, möglichst gerade einstellen und mit einem Schleifklotz mit dem passenden Griffbrettradius abschleifen (am besten beim Hersteller nachdem Radius nachfragen, selber messen fand ich schwierig). Anschließend ölen.
Viele Grüße und viel Spaß,
Leitnerjoe

 
lined Fretless Bass

ich habe das bei lined erst später gemerkt und nach dem AHA-Erlebnis auch verstanden, warum die Töne am Ende nicht alle gleich auf den fretlines liegen und je nach Tonart mal genau drauf und eben relativ oft etwas drunter. Damit haben die fretlines für mich eher irritationscharakter. Also in einer Tonart liegen die Töne zb. am 8. "Bund" an unterschiedlichen Stellen ... mal mehr links, mal mehr rechts aber selten untereinander. Manchmal auch das aber nur bei drei Saiten, danach nicht mehr.

Das hat mich so verwirrt, dass ich mit den Punkten oben auf dem Bass etwa besser klarkomme, weil mich die frelines immer "ablenken".

Abgesehen davon, dass es für mein Auge schöner aussieht ohne fretlines ist das aber eine deutliche Erleichterung.


Schöne Arbeit übrigens und echt gelungenes Video. Mich würde interessieren, ob es einen bestimmten Grund gab die eingeleimten Blättchen so hoch raustehen zu lassen?
 
was ist KB?

Wie verpassen die Bauer Hohlkehlen und mit welchem GRund?

(Beides ernst gemeint, auch wenn es sich vielleicht nicht so ließt)
KB = KontraBass ;-)

Der KB Hals hat keinen Spannstab um die Halskrümmung einzustellen.
Der Bassbauer muß also die benötigte Krümmung mechanisch ...( schleifen / abziehen )erzeugen....
 

Beliebte Themen



Zurück
Oben Unten